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Blaubeeren pflanzen und anbauen: Erde, Dünger, Pflegetipps

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Text: Elena Kulygina

Die Bodenbeschaffenheit ist der Hauptfaktor für die Gesundheit und erfolgreiche Entwicklung von Pflanzen. Die meiste Arbeit zur Bodenverbesserung findet in Zeiten statt, in denen das Land vom Pflanzen im Herbst und Frühling abbricht. Die Fruchtbarkeit des Bodens wird durch eine Reihe seiner Eigenschaften bestimmt: das Verhältnis der Mineralien, den Gehalt an organischer Substanz, die Zusammensetzung der Bodenmikroflora, die Fähigkeit, Feuchtigkeit zu speichern, die Reaktion der Bodenlösung.

Der Boden wird die fruchtbare Oberflächenschicht der Erde genannt, dh die Fähigkeit, Getreide zu produzieren. Die Fruchtbarkeit des Bodens hängt vom Vorhandensein von Humus oder Humus ab, der bei der Zersetzung organischer Substanzen entsteht. Humus enthält alle Grundbestandteile der Pflanzenernährung, deren Menge den Grad der Bodenfruchtbarkeit bestimmt. Beim Ackerbau auf einer Baustelle sollte dieser Indikator durch geeignete Landtechnik, die Einführung von organischen und mineralischen Düngemitteln, ständig erhöht werden. Wir werden zwar gleich reservieren: Es gibt hier keine einzelnen Empfehlungen und können es auch nicht sein, da alles vom Ausgangszustand der Anbaufläche abhängt, nämlich von den physikomechanischen und chemischen Eigenschaften des Bodens.

Zusammensetzung

Böden (mit Ausnahme von Torf) werden entsprechend ihrer mechanischen (granulometrischen) Zusammensetzung in Sand, Ton, sandigen Lehm und Lehm unterteilt. Grundlage für diese Unterteilung ist das Mengenverhältnis der enthaltenen Ton- und Sandmineralpartikel.

Sandige und sandige Lehmböden werden leicht und warm genannt: Sie erwärmen sich schneller, sind leicht zu verarbeiten. Ton und Lehm - kalt und schwer.

Die Bestimmung der Partikelgrößenverteilung des Bodens ist sehr einfach. Zu einer Handvoll Erde aus der Ackerschicht Wasser hinzufügen und zu einem dicken Teig vermengen. Aus dieser Masse wird dann ein Bündel gerollt und zu einem Ring gebogen. Wenn es bricht - der Boden ist lehmig, nein - Ton. Wenn der Teig nicht klappt - sandig.

Für den Anbau von Garten- und Gartenpflanzen sind die besten Böden lehmiger und lehmiger Sand. Sie sind ziemlich feuchtigkeits- und luftintensiv, ihre agronomischen Eigenschaften können durch die regelmäßige Anwendung von organischen und mineralischen Düngemitteln verbessert werden.

Sand- und Lehmböden ohne Vorkultivierung können keinen hohen Ertrag an Obst und Gemüse liefern.

Sandböden zeichnen sich durch ein absolutes Vorherrschen von Sand aus, wodurch sie ein geringes Wasserhaltevermögen und eine relativ hohe Luftdurchlässigkeit aufweisen. Nährstoffe werden schnell aus sandigem Boden ausgewaschen, organische Partikel zersetzen sich (mineralisieren) innerhalb von ein bis zwei Jahren. Daher ist es unmöglich, eine stabile Fruchtbarkeit des sandigen Bodens sicherzustellen, indem einfach organische Düngemittel auch in großen Dosen angewendet werden. Was zu tun

Sandböden lassen sich durch Zugabe von Lehm und Ton und durch anschließende Kultivierung, also Mahlen und Mischen, unbedingt verbessern. Das Wasserspeichervermögen des Bodens wird erhöht, aber ohne die Gefahr eines Wasserstaus werden die aufgebrachten organischen und mineralischen Düngemittel nicht ausgewaschen. Eine Schicht fruchtbaren Bodens kann von der Seite eingebracht werden, obwohl dies keine zwingende und nicht die einzige Maßnahme ist.

Wenn der Standort ständig kultiviert wird, wird empfohlen, regelmäßig zusätzliche organische Düngemittel in Form von Kompost, Stallmist und zerkleinerten Pflanzenresten zu verwenden, um die im Boden vorhandenen organischen Stoffe zu ergänzen.

Tonböden haben andere Eigenschaften als Sandböden: Sie sind stark gebunden, leiten schlecht Wasser, trocknen daher spät aus und erwärmen sich langsam, sind praktisch luftundurchlässig und schwer zu verarbeiten. Die Belüftung solcher Böden ist schlecht, im Frühjahr verschmilzt ihre Oberfläche und bildet eine Kruste. Daher besteht die Hauptaufgabe bei der Bearbeitung von Tonböden darin, sie lockerer und weniger kohäsiv zu machen. Dazu wird geschliffen: Während des Pflügens (Grabens) der Baustelle wird gewöhnlicher Quarzsand (4–5 Eimer / m2) hinzugefügt. Zusammen mit dem Sand werden Dünger, Torf und Holzsägemehl eingebracht, wodurch es bröckeliger und luftfressender wird. Der Lehmboden erhält physikalisch-mechanische Eigenschaften, was bedeutet, dass er sich gut zum Anpflanzen und Entwickeln von Garten- und Gemüsepflanzen eignet.

Säure

Je nach Reaktion der Bodenlösung werden die Böden in saure, alkalische und neutrale Böden unterteilt. Der Säuregrad des Bodens hat einen großen Einfluss auf eine Reihe seiner Eigenschaften sowie auf das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen. Nur in einer neutralen Umgebung können Pflanzen die notwendigen Nährstoffe vollständig aufnehmen. Bei einem pH-Wert über oder unter dem neutralen Wert werden Nährstoffe für Pflanzen unzugänglich, auch wenn der Boden gut gedüngt ist.

Pathogene Mikroorganismen entwickeln sich in sauren Böden stärker, sodass die meisten Pflanzen verkümmern und nicht blühen. Obwohl es diejenigen gibt, die sie bevorzugen (zum Beispiel Rhododendren). Das Hauptproblem alkalischer Böden ist der Mangel an mobilem Eisen, das sich für die Aufnahme durch Pflanzen eignet. Bei einem pH-Wert von 8 oder höher wird Eisen in einem alkalischen Medium nur in Form von unlöslichen Hydroxiden gefunden, weshalb weiße Ablagerungen auf der Bodenoberfläche auftreten und aufgrund eines Mangels an Eisen auf Blättern Chlorflecken auftreten (aufgrund einer Abnahme der Photosyntheseaktivität), das Pflanzenwachstum verlangsamt sich.

Glücklicherweise ist der Säuregehalt des Bodens nicht konstant. Der Säuregrad kann kontrolliert, reguliert und zum Optimum geführt werden. Ein alkalischer Boden mit hohem pH-Wert kann einer neutralen systematischen Ausbringung von Torf, Mist oder Kompost sowie sauren Mineraldüngern wie Superphosphat, verschiedenen Sulfaten usw. näher gebracht werden.

Um saure Böden zu neutralisieren, wird gekalkt. Verwenden Sie dazu Löschkalk, gemahlenen Kalkstein (Kalksteinmehl), Zementstaub, Kalk-Tuffstein (Schlüsselkalk), Seekalk (Trockenbau), gemahlene Kreide, Dolomitmehl, Kot (Zuckerfabrikabfälle).

Liming Standards hängen von der mechanischen Zusammensetzung des Bodens, seinem Säuregehalt, der Kultur sowie dem verwendeten Kalkmaterial ab. Im Herbst wird in der Regel alle sechs bis acht Jahre Kalk zum Ausgraben des Bodens verwendet. Anschließend wird der Säuregehalt erneut bestimmt und gegebenenfalls neu gekalkt. In diesem Fall sollte das kalkhaltige Material gleichmäßig auf der Oberfläche der Baustelle verteilt werden.

Bearbeitung

Die Bodenvorbereitung beginnt im Herbst. Es umfasst Schälen, Pflügen im Herbst sowie Bodenbearbeitung für die Wintersaat.

Das Schälen wird nach der Ernte durchgeführt, indem eine Erdschicht mit einer Hacke auf eine Tiefe von 4 bis 6 cm oder 7 bis 10 cm in Bereichen geschnitten wird, die stark mit Unkraut übersät sind. Das Schälen hilft, Unkraut zu zerstören, eine lockere Bodenschicht zu bilden und die Stelle zu egalisieren. Fahren Sie dann mit dem Pflügen fort. Das Pflügen im Frühherbst erfolgt in der warmen Herbstperiode, was zur Zersetzung von Pflanzenresten im Boden und zur Mineralisierung von organischen Düngemitteln beiträgt. Es ist in der Regel mit der Einführung von organischen und teilmineralischen (Phosphor-Kali-) Düngemitteln sowie Kalk (falls erforderlich) verbunden. Darüber hinaus werden Klumpen und Klumpen nicht zerkleinert und bleiben in dieser Form für den Winter, dann speichert das Ackerland die Feuchtigkeit besser und gefrorene Schädlinge sterben ab. Kleine Flächen werden normalerweise mit einer Schaufel ausgegraben, große mit einem Grubber oder einem handgeführten Traktor.

Nach dem Graben im Herbst gefriert der Boden im Winter, taut im Frühjahr auf, wird stark angefeuchtet und verdichtet. Seine Oberfläche trocknet, Kruste und Risse bilden sich darauf, eine Masse von gekeimten Unkräutern erscheint. Der Zweck der Bodenbearbeitung im Frühjahr - Eggen, Bearbeiten oder Pflügen (Pflügen der Kälte) - Beseitigung der Kruste, Unterdrückung von Unkräutern sowie Belüftung. Es ist zu beachten, dass das Pflügen im Frühjahr in keiner Weise das Pflügen im Herbst ersetzt. Die Behandlung vor der Aussaat beginnt mit einer frühen Egge - einer flachen (Oberflächen-) Lockerung des Bodens, die mit einem Zahnkultivator oder einer Hacke (auf großen Flächen mit einem Spezialwerkzeug - einer Egge) im März-April unmittelbar nach dem Auftauen des Bodens und dem Austrocknen der Oberflächenschicht durchgeführt wird. Harrowing ist besonders in leichten Böden und hohen Bereichen notwendig, um die Bodenfeuchtigkeit zu halten. Auf leichten Böden unter den Frühkulturen von kälteresistenten Kulturen wird die Egge durch eine Bearbeitung ersetzt. Dabei wird der behandelte Boden auf eine Tiefe von 12-15 cm gelockert, ohne die gelöste Schicht umzudrehen, während Unkraut geschnitten wird.

Die Kultivierung erfolgt in der Regel unter vorheriger Ausbringung von Düngemitteln und unmittelbar vor der Aussaat oder spätestens ein bis zwei Tage vor der Aussaat. Durch Eggen und Kultivieren entsteht auf der Bodenoberfläche eine lockere Mulchschicht, die das Verdunsten von Feuchtigkeit verhindert. Auf schweren Lehmböden ist es besser, anstatt zu kultivieren, die Winterbrache in voller Tiefe zu pflügen. In Gartengebieten erfolgt die Kultivierung mit einer Heugabel oder einer Hacke (große gezackte Hacke) in zwei zueinander senkrechten Richtungen, bei Bedarf werden Düngemittel in den Boden eingebettet und die Oberfläche planiert. Klumpen und Klumpen brechen der Einfachheit halber auf der Rückseite des Rechens. Der Boden, insbesondere der Ton, sollte nicht zu stark zerkleinert werden, um ein gewisses Maß an Krustenbildung zu vermeiden. Wenn die Erde nicht durchnässt ist, wird sie aufgerollt (mühelos verdichtet), wodurch die verbleibenden Klumpen zerstört und Hohlräume beseitigt werden. Tonböden verdichten sich nicht oder nur sehr schwach. Die gewalzte Oberfläche wird mit einem Rechen planiert. Und sofort, bis der Boden ausgetrocknet ist, beginnen sie zu säen.

Dünger

Im Frühling können Sie auf Lehmböden sofort eine volle Dosis Dünger für die gesamte Saison geben. Für sandige Böden bestimmte Düngemittel werden in zwei oder drei Portionen aufgeteilt und während der Saison fraktioniert ausgebracht. Aufgrund der geringen Konnektivität solcher Böden können nützliche Komponenten während der Bewässerung durch Ausfällung oder Wasser ausgewaschen werden. Der erste Teil des Düngers wird bei der Vorbereitung des Bodens für das Pflanzen angewendet, die nächste Portion - nach zwei bis drei Wochen und erneut nach einem Monat. Diese Empfehlung ist zwar zu allgemein, das genaue Schema für die Düngung und die anschließende Düngung richtet sich nach den Erfordernissen der Kultur.

Organische Düngemittel (Sapropel, Mist) können im Winter direkt auf den Schnee verteilt werden. Im Frühjahr fällt mit Schmelzwasser organisches Material in den Boden. Die einzige Bedingung ist, dass der Standort keine starke Neigung aufweist, da der Dünger einfach abgewaschen wird.

Mineralische Düngemittel werden (falls erforderlich) vor dem Pflanzen oder Umpflanzen in minimalen Dosen ausgebracht. Wenn sich die Pflanzen an einem neuen Ort etwas anpassen, werden sie gemäß dem für diese Kultur empfohlenen Schema und unter Berücksichtigung der Bodenbedingungen gefüttert. Bei aus Samen gezüchteten Pflanzen (Rasengräser, gartengrüne Pflanzen, Karotten) ist es ratsam, unmittelbar vor der Aussaat Dünger zuzusetzen.

Gebrauchsfertige komplexe Düngemittel, die drei Hauptmineralmakronährstoffe enthalten, sind sehr praktisch zu verwenden: Stickstoff, Phosphor und Kalium. Das Verhältnis dieser Komponenten variiert je nach saisonalem Bedarf der Pflanzen, daher werden bei Zubereitungen aus komplexen Düngemitteln Frühling, Sommer und Herbst unterschieden. Die Hauptanwendung erfolgt (falls erforderlich) bei der Vorbereitung des Bodens für die Aussaat. Nachfütterungen werden in der Regel bereits zweimal durchgeführt - im Frühjahr und Sommer.

Fachkommentar

Sofya Zhelezova, Kandidatin für Biowissenschaften, Dozentin, Fakultät für Bodenkunde, Staatliche Universität Moskau:
„Der Boden ist ein einzigartiges natürliches Objekt, das nach seinen eigenen Gesetzen lebt und seine eigenen internen Prozesse hat. Warum ist ein Boden schlecht und der andere gut? Was ist Boden als eigenständig arbeitendes System? Was steckt in dieser "Black Box", die für Pflanzenwachstum und Leben auf der Erde sorgt?

Herausragender russischer Wissenschaftler, Bodenwissenschaftler V.V. Dokuchaev definierte den Boden als „Spiegel der Landschaft“, da er die Abdrücke aller natürlichen Prozesse trägt, die früher in der Landschaft stattfanden und andauern. Die Begriffe „Landschaft“ und „Bodenbedeckung“ sind untrennbar miteinander verbunden, denn der Boden ist ein Bestandteil der Landschaft und gleichzeitig das „Kind“, das Ergebnis seiner Entwicklung.

Im Boden sind drei Phasen der Materie vertreten: fest (mineralische und organische Bestandteile), flüssig (Bodenlösung) und gasförmig (Bodenluft). Das Phasenverhältnis kann unterschiedlich sein und es hängt davon ab, ob der Boden schlecht oder gut ist, dh für das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen geeignet ist. Die optimale Bedingung für die normale Entwicklung der Wurzeln der meisten Pflanzen ist das folgende Verhältnis. Die feste Phase sollte ungefähr 50% des Volumens einnehmen, und der Rest sollte in den Poren sein. Wasser (Bodenlösung) und Luft in den Bodenporen sollten in ungefähr gleichen Mengen enthalten sein, dh 25% für jede dieser Phasen.

Luft und Wasser im Boden sind Antagonisten, das heißt, sie neigen dazu, sich gegenseitig aus den Poren zu quetschen. Wenn einer von ihnen gewinnt, leidet der gesamte lebende Teil des Bodens, die sogenannte Lebensphase - die Gesamtheit der lebenden Organismen, die die Bodenschicht dauerhaft oder vorübergehend bewohnen: Wurzeln höherer Pflanzen, kleine Tiere (Wirbeltiere und Wirbellose), Mikroorganismen (Bakterien, Pilze, Actinomyceten, Protozoen und andere). Ohne diese "Population" ist der Boden tot und stellt leblosen Boden dar. "

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In den letzten Jahren ist der Anbau von Blaubeeren sehr in Mode gekommen. Damit die Beeren jedoch gute Früchte tragen, müssen die Wachstumsregion und die Merkmale jeder Sorte berücksichtigt werden. Für die zukünftige Ernte ist es auch wichtig, auf welchem ​​Land die Pflanze gepflanzt und wie sie gepflegt werden soll.

Blaubeeren sind in unseren Gärten noch nicht sehr verbreitet, da diese Kultur sehr anspruchsvoll, wenn auch vielversprechend ist. Aber diejenigen, die sich für den Anbau entscheiden, werden für ihre Bemühungen belohnt.

Was ist nützlich Heidelbeere

Blaubeeren sind eine Quelle von biologisch aktiven Substanzen und Vitaminen, sie haben anti-zingotische, entzündungshemmende, fiebersenkende und allgemein stärkende Eigenschaften. Beeren enthalten die Vitamine C, E, A, Flavonoide, Anthocyane, Spurenelemente - Zink, Selen, Kupfer, Mangan sowie Pflanzenhormone - Phytoöstrogene. Heidelbeere schmeckt wie eine Mischung aus Trauben und Heidelbeeren.

Die Wahl der Qualitätssämlinge

Sie können fertige Setzlinge auf dem Markt kaufen oder selbst anbauen. In jedem Fall müssen zum Einpflanzen nur die Sämlinge ausgewählt werden, die ein wohlgeformtes Wurzelsystem und einen stabilen Stiel haben, der eine Höhe von 20 cm erreicht hat.

Es ist wichtig, dass an jedem Trieb 8-9 vollwertige Blätter gebildet werden. Wenn sie eine gesättigte und gleichmäßige grüne Farbe haben, ist dies ein sicheres Zeichen für einen gesunden Zustand eines Sämlings. Die Flecken oder die Blässe des Grüns weisen darauf hin, dass die Bedingungen für das Wachstum von Sämlingen verletzt wurden oder von einer Krankheit betroffen sind.

Wenn die Sämlinge unabhängig voneinander gezüchtet werden sollen, ist es erforderlich, für jedes Entwicklungsstadium und den Zeitpunkt der Aussaat das richtige Temperaturregime einzuhalten.

Bodenvorbereitung für Tomaten

Tomaten gehören zu den photophilen Pflanzen, werden aber von direktem Sonnenlicht schlecht vertragen. Ein idealer Ort für sie ist ein Garten, der von einem nahe gelegenen Gewächshaus oder Obstbaum beschattet wird. Es ist ratsam, dass in diesem Bereich keine Entwürfe vorliegen.

Es wird empfohlen, Setzlinge dort zu pflanzen, wo letztes Jahr Gurken, Zwiebeln oder Karotten gewachsen sind. Wenn zuvor Kartoffeln auf der Baustelle gepflanzt wurden, besteht die Gefahr einer Infektion mit verschiedenen Arten von Krankheiten, wie z. B. Knollenfäule. Es ist sehr wichtig, den Boden richtig vorzubereiten.

Vor dem Pflanzen müssen Sie den Boden mit Düngemitteln anreichern und den Säuregehalt wieder normalisieren.Geschieht dies nicht, verdorren und schmerzen die Tomaten, auch wenn sie rechtzeitig mit einem Top-Dressing übergossen werden. In Fachgeschäften können Sie einen speziellen Test erwerben, mit dem Sie den pH-Wert des Bodens unabhängig bestimmen können. Für Tomaten liegt ein idealer Bereich zwischen 6 und 7.

Um den Säuregehalt des Bodens zu verringern, wird empfohlen, Kalk pro 1 km² zu verwenden. m werden 500 g genommen, um den Säuregehalt im gleichen Verhältnis zu erhöhen, wird Schwefel genommen.

Es wird nicht empfohlen, zwei Jahre hintereinander Tomaten am selben Standort anzupflanzen, aber nicht jeder hat die Möglichkeit, den Standort zu ändern. In diesem Fall kann die Bodensanierung im Herbst durchgeführt werden:

  • Im Herbst wird der Boden ausgegraben, alle Pflanzenreste werden entfernt.
  • Dünger werden bis in die Tiefe des Schaufelbajonetts aufgetragen - Superphosphat, Kaliumsalz oder Kompost, Humus, Torf, Vogelkot.
  • Auf die Beete wird Roggen oder weißer Senf gesät, der durch andere Nebenprodukte ersetzt werden kann.
  • Um die wohltuende Mikroflora zu aktivieren, wird empfohlen, Humuslösung auf den Boden zu schütten.

Es wird nicht empfohlen, unreifen Kompost in den Boden zu graben, da dies Würmer und Drahtwurmlarven anziehen kann, die die Wurzeln junger Sämlinge schädigen können.

Sie sollten dem Boden keinen Dünger hinzufügen, da Tomaten ihn sehr mögen. Infolgedessen wird die gesamte Kraft darauf verwendet, nur grüne Masse aufzubauen. Die Spitzen der Pflanze fangen an, sich zu einem Ring zu drehen, aber der Ertrag ist gering. Bei Frost wird empfohlen, den Boden Mitte Mai mit schwarzem Material zu bedecken.

Formbeete für Setzlinge benötigen ca. eine Woche vor der geplanten Aussaat. Die Tiefe der Löcher sollte mindestens 20 cm betragen.Für mehrere Wochen wird empfohlen, den Boden mit einer Kupfersulfatlösung zu gießen. Die Lösung wird in den folgenden Anteilen hergestellt - 1 EL wird pro 10 Liter Wasser eingenommen. l Dieses einfache Verfahren hilft bei der Desinfektion des Bodens.

Heidelbeergarten: Beschreibung, Sortenauswahl

Blaubeere ist ein laubwechselnder Strauch von der Heidefamilie. Blaubeeren mit Preiselbeeren gehören übrigens zur selben Familie.

Die wichtigsten Arten von Heidelbeeren:

  • untermaßig (bis zu 0,5 m),
  • sumpfig (0,6-0,9 m),
  • hoch (0,8-2,5 m),
  • eshi oder "Kaninchenauge" (über 3,0 m).

Von größtem Interesse für Gärtner ist eine halbhohe Blaubeere, die sich durch hohe Produktivität und großfruchtige sowie großfruchtige niedrigwachsende Blaubeeren auszeichnet. Unter den großen Blaubeerarten ist die spät reifende großfruchtige Blaubeere mit hoher Winterhärte die vielversprechendste.

Aufgrund der großen geografischen Variabilität von Heidelbeeren können Sie die Sorte auswählen, die für den Anbau in Ihrer Region am besten geeignet ist. Die meisten Sorten vertragen Wintertemperaturen ohne Schaden bis –27 ° C und einige Sorten vertragen Tropfen bis –30–40 ° C.

So bereiten Sie den Boden für das Anpflanzen von Heidelbeeren vor

Hellblaue Böden mit einer sauren Reaktion (pH 3,8-4,8) eignen sich für den Anbau von Heidelbeeren. Bei niedrigerer Säure (pH über 4,8) zeigen die Pflanzen Anzeichen von Nährstoffmangel aufgrund schlechter Verdaulichkeit. Der Humusgehalt in Böden sollte bei 3,5% liegen.

Böden mit einem mittleren Säuregehalt (pH-Wert) von mehr als 5 Einheiten sind nicht für den Anbau von Blaubeeren geeignet.

Blaubeersträucher können mehr als 50 Jahre lang wachsen und Früchte tragen. Gehen Sie daher vorsichtig mit der Vorbereitung der Pflanzgrube um. Blaubeeren werden in vorgefertigten Pflanzgruben von 60 × 70 × 50 cm gepflanzt, die mit Substrat gefüllt sind. Vier Jahreszeiten „Für Blaubeeren und Waldbeeren“ auf der Basis von Torf, komplexem Mineraldünger und Agroperlit. Boden Vier Jahreszeiten "Für Heidelbeeren und Waldbeeren"entwickelt von Lamatorf, imitiert die natürlichen Wachstumsbedingungen voll und ganz, enthält die notwendige Menge an Makro- und Mikroelementen und Humus. Der Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe beträgt 0,8 bis 1,0 m, zwischen den Reihen 1,5 m. Die oberflächliche Bodenschicht ist mit einer bis zu 10 cm hohen Mulchschicht aus Kiefern- oder Lärchenrinde bedeckt.

Am häufigsten werden zweijährige Setzlinge gepflanzt, die im dritten Jahr nach dem Pflanzen Früchte tragen. Die Massenfrucht beginnt im Alter von 6-7 Jahren. Frühreife Sorten beginnen in der ersten Julihälfte Früchte zu tragen, mittelreife Sorten in der zweiten Hälfte, spätreife Sorten in der ersten Augusthälfte. Nach und nach, wenn die Beeren reifen, über 3-4 Wochen geerntet.

Wie man Blaubeersämlinge pflegt

Während der gesamten Saison sollte die Untergrundfeuchtigkeit bei 60-70% gehalten werden. Besonders sorgfältig überwachte Bodenfeuchte in der zweiten Sommerhälfte. Ein Mangel an Feuchtigkeit wirkt sich zu diesem Zeitpunkt negativ auf das Wachstum, die Reifung und das Ablegen der Blütenknospen für die nächste Saison aus.

Für ein normales Wachstum und die Entwicklung von Blaubeeren ist ein Top-Dressing mit Makronährstoffen wie Stickstoff, Phosphor und Kalium erforderlich. Die bevorzugten Aufbringungsmethoden sind Blattoberseiten-Dressing (durch Blätter) oder zusammen mit Gießen. Phosphor- und Kaliumdünger werden am häufigsten zu Beginn der Vegetationsperiode (im April) ausgebracht und anschließend 3-4 cm tief eingearbeitet und anschließend gegossen. Stickstoffdünger werden dreimal angewendet: 50% - der empfohlenen Norm für die gesamte Saison im April, 30% - im Mai und 20% - im Juni.

Düngemittel werden in einem Radius von 25 cm von der Strauchmitte ausgebracht. Für das Top-Dressing ist es zweckmäßig, flüssige Mineraldünger-Komplexe zu verwenden. Unser Ferienhaus "Für Obst- und Beerenkulturen" und Vier Jahreszeiten "Universal", die auf die Bedürfnisse von Heidelbeeren abgestimmt sind.

Heidelbeeren werden durch halbverholzte Stecklinge vermehrt, die von Ende Juni bis Anfang August geschnitten werden. Für eine bessere Durchwurzelung empfehlen wir die Verwendung eines Substrats auf der Basis von Hochtorf und Agroperlit, wie beispielsweise das Four Seasons-Substrat „Für Blaubeeren und Waldbeeren“. Es kann sowohl zum Bewurzeln von Stecklingen als auch zum anschließenden Kultivieren von Sämlingen in Behältern verwendet werden.

Zusätzlich zum kompetenten Pflanzen, rechtzeitigen Gießen und Mineral-Top-Dressing, das die Pflanzen in der fruchtbarsten Phase der Fruchtbildung unterstützt, müssen Blaubeersträucher gemulcht oder sanft gelockert werden, Unkraut beseitigt, trockene abgestorbene Zweige beschnitten und bei heißem Wetter zusätzlich besprüht werden verlässt. Blaubeeren zu pflegen ist eine mühsame Angelegenheit, aber wenn Sie geduldig sind und unseren Rat befolgen, wird dieser Strauch Ihnen auf jeden Fall eine wunderbare Ernte bringen.

Vorbereitung des Bodens für Setzlinge: die Hauptphasen

Der Schlüssel zum Erfolg in allen Belangen, insbesondere im Gartenbau, liegt in der Vorausplanung. Die erste und wichtigste Voraussetzung für eine gute Ernte ist eine kompetente Bodenvorbereitung. Der Hauptteil der Pflanzen benötigt fruchtbaren, lockeren und durchlässigen Boden, der gut durch die Luft dringt. Ideal kann man den Boden nennen, der im reifen Zustand leicht zerbröckelt. Es ist wichtig, dass der Boden alle Bedürfnisse der Pflanzen erfüllt, die darin angebaut werden sollen. Der Prozess der Vorbereitung des Bodens für Setzlinge erfordert nicht nur die Einhaltung der Reihenfolge, sondern auch das Vorhandensein einer gewissen Menge an Wissen.

Jeder Gärtner und Gärtner kann Rasenboden herstellen, der als eine der besten Grundlagen für Bodenmischungen gilt. Sie ernten das ganze Jahr über Rohstoffe für solche Flächen auf Wiesen, so dass sie bereits im Mai genutzt werden können. Dieser Prozess beinhaltet die folgenden agrotechnischen Manipulationen:

1. Die Grasnarbe wird in Schichten geschnitten und aus einer Höhe von 1 m gestapelt.

2. Um die Vermehrung zu beschleunigen, wird das Gras mit frischem Dünger eingelagert.

3. Um ein Austrocknen des Stapels zu vermeiden, muss er regelmäßig gegossen werden, insbesondere bei heißem Wetter.

4. Nach 3-4 Monaten muss ein Haufen von Rhizomen, die sich nicht zersetzt haben, geschaufelt und ausgesondert werden.

5. Der entstehende Boden sollte in Eimern und Beuteln verteilt und dann an einem kühlen, geschlossenen Ort gelagert werden.

Bitte beachten Sie, dass für die Zubereitung der Mischung ausschließlich frische Zutaten verwendet werden müssen, die noch nie zuvor verwendet wurden. So können Sie die Vorbereitungsarbeiten im Frühjahr minimieren. Darüber hinaus muss eine solche Zusammensetzung nicht desinfiziert werden - Sie können sofort Samen hinein säen. Wenn Sie Tomaten, Paprika, Auberginen, Kohl, Sellerie oder Salat anpflanzen möchten, müssen Sie die Samen in einer Mischung aus Rasen, Humus und Sand im Verhältnis 1: 2: 1 säen. Für 10 Liter einer solchen Mischung benötigen Sie 2 Tassen Holzasche, 10 TL. Superphosphat und ein paar Prisen Kaliumsulfat.

Samen von Kulturpflanzen, die nährstoffreichen und neutralen Boden benötigen und die keinen Kalk mögen, sollten in Rasenboden mit Humuszusatz im Verhältnis 1: 1 ausgesät werden. Sie müssen auch 1 Tasse Asche auf 5 Liter Erde geben.

Optimale Bodenstruktur

Eine der wichtigsten Maßnahmen ist die Bodenbearbeitung. Verarbeitungsmethoden verursachen viele hitzige Debatten. Einige Leute denken, dass das Großvatersystem mit der Formationsrotation korrekt ist. Andere nennen es nicht weniger ein Verbrechen gegen den Ernährer. Sie zitieren das Beispiel amerikanischer Ureinwohner, die Mais und Kartoffeln nur mit einem Grabstock und einer Hacke anbauen. Um zu verstehen, was was ist, müssen Sie wissen, über welche Grundstücke das Grundstück auf unserer Website verfügt und was wir gerne tun würden. Pflanzen haben, wie Sie wissen, unterschiedliche Bedürfnisse, aber die meisten Gemüsearten eignen sich am besten für leichte, nährstoffreiche Böden mit einer guten Struktur (eine große Anzahl von Poren, die Wasser und Sauerstoff speichern, mit Partikeln, die Nährstoffe aufnehmen und speichern), leicht sauer oder dicht zu einer neutralen Reaktion (pH von 6 bis 7). Das ist ideal, aber in der Praxis ist das nicht so einfach.

Boden düngen

Ich glaube, niemand würde schwere Aushubarbeiten anstreben, wenn die Betten den gerade angegebenen Parametern entsprächen, und es wäre möglich, sich auf ihr leichtes Lösen zu beschränken. Leider sind unsere Böden meist schwer und sauer. Das Einbringen von kalkhaltigen und lockernden Stoffen ohne deren Versiegelung ist, gelinde gesagt, problematisch. Gülle und Kompost nützen nur, wenn sie mit dem Boden gemischt werden. Die Verwendung von Mulchmaterialien erfordert ebenfalls einen umsichtigen Ansatz. Nicht abgebaute organische Stoffe geben Pflanzen keine Nahrung. Die Mulchschicht sollte ziemlich dick sein (von 15 bis 20 cm) und als eigentlicher Boden dienen. Noch besser ist es, wenn es einen ziemlich strukturellen Boden bedeckt, in den die Wurzeln von Kulturpflanzen leicht hineinwachsen. Dieselben Gurken meistern leicht eine dünne Schicht Erde aus Pflanzenresten und Kompost und lassen die Wurzeln nicht in den darunter liegenden Lehm.

In letzter Zeit wurde viel über die Verwendung von Kämmen für das Herbst- und Erntemulchen geschrieben, zusätzlich zu traditionellem Torf, Sägemehl und Stroh, nicht nur über Unkraut, Grasschneiden, sondern auch über Spitzen, Kohlsplitter und Speisereste. Persönlich freue ich mich darüber nicht. Und nicht nur, weil jeder Teil dieser organischen Substanz mit Erde bestreut werden muss, was ziemlich mühsam ist (keine Müllhaufen aus den Betten zu machen), sondern auch, weil es Nahrung und ein Winterhaus für Mäuse, Schnecken und andere freche Gartenschädlinge ist. Darüber hinaus ist der Abbau von groben Stängeln und Wurzeln sowie von Schädlingen in einem Komposthaufen noch einfacher zu kontrollieren.

Unkraut und Schädlinge

Unkrautbekämpfung

Unsere Standorte unterscheiden sich stark in der Anzahl und Art der Unkräuter. Und Sie müssen entscheiden, wie Sie sie überwinden können. Welche Heugabel zu graben, die gerade gehackt und die Samen nicht bröckeln zu lassen. Und was wird weniger nach dem Graben sein. Separate Konversation über Bereiche, in denen es viele wurzelkeimende Stauden gibt, wie z. B. kriechendes Weizengras und Scheuern. Im Kampf gegen sie ist eine Schaufel ein schlechter Helfer. Beim Graben schneiden wir das Rhizom unweigerlich mit Knospen in einzelne Stücke, das heißt, unfreiwillig Unkraut, und erzielen einen Effekt, der dem entgegengesetzt ist, was erwartet wurde. Hier ist es besser, eine Heugabel und einen Rechen zu verwenden, um Rhizome aus dem Boden herauszunehmen und "herauszukämmen", die einen Meter tief sein können. Es ist schwierig, sowohl Weizen als auch Weizengras auszurotten, und der Schaden ist beträchtlich. Sie unterdrücken nicht nur Kulturpflanzen, sondern bieten Schutz und schreiben böswilligen Schädlingen. Weizengras ist ein Lieblingsgericht und ein Köder für Drahtwürmer. In Träumen füttern und züchten Weiße Fliegen, die Geißel der Gewächshauspflanzen. Im Freiland schadet es auch, aber im Gewächshaus hat es die besten Bedingungen für die Fortpflanzung, und da es zahlreich ist, kann es Gurken, Tomaten und Blumen nicht nur parasitieren, sondern auch zerstören.

Es wäre schön, an unsere Feinde und Verbündeten aus der Tierwelt zu denken. Wenn Schädlinge uns nicht viel Ärger bereiten, ist es besser, unsere Störungen so gering wie möglich zu halten. Wenn sich in unserem Garten Horden von Schnecken, Drahtwürmern, Kartoffelkäfern, Maiknirschen, Mäusen und anderen schädlichen Tieren zum Überwintern niederlassen, wäre es schön, sie mit einem Graben im Spätherbst zu stören. Käfer und Larven, die bereits ihre Beweglichkeit verloren haben, werden an der Oberfläche gefroren, und gestörte Mäuse verlassen ihr Zuhause auf der Suche nach einem ruhigen "Kloster".

Im Herbst graben oder nicht graben?

  • die Notwendigkeit des Aufbringens von kalkhaltigen Materialien und organischen Düngemitteln mit geringem Zersetzungsgrad, einschließlich Gründüngung,
  • mehrjährige unkräuter des hohen unkrauts,
  • schwere, verdichtete Böden,
  • eine Fülle von überwinternden Schädlingen,
  • die Notwendigkeit der Schneerückhaltung,
  • feuchtes Klima mit lang anhaltenden Quellen, langsamer Erwärmung und Reifung des Bodens.

  • Grundstück mit Hanglage
  • Hochwassergefährdeter Bereich
  • leichter, erosionsgefährdeter Boden.

Pflanzen von Sämlingen im Freiland

Zum Anpflanzen im Freiland dürfen nur gut gewürzte Setzlinge verwendet werden, da sonst die meisten Setzlinge verloren gehen. Eine starke Veränderung der Wetterbedingungen führt zu einer Verzögerung des Wachstums der Sämlinge. Je nach Klima der Region werden auch die Pflanztermine der Jungpflanzen angepasst. Es ist wichtig zu bedenken, dass Tomatensämlinge nachts oder bei Frost nicht zu niedrige Temperaturen vertragen.

Die beste Zeit für das Einpflanzen von Setzlingen im Freiland ist der Mai. Bei einem Temperaturabfall lohnt es sich, zum Schutz der Jungpflanzen Agrofabric oder Sonderkonstruktionen mit Folie zu verwenden.

Nachdem die Stelle mit dem Boden vollständig für das Pflanzen vorbereitet ist (der Boden wurde ausgegraben und geebnet), können Sie direkt mit dem Einpflanzen der Sämlinge fortfahren. Dies geschieht am besten am frühen Morgen, bis die Sonne heiß ist. Es werden Brunnen für Setzlinge gegraben, zwischen denen je nach ausgewählter Pflanzensorte ein geringer Abstand gemacht wird.

Wenn die Tomatensträucher hoch sind, empfiehlt es sich, für eine kleine Ernte einen Abstand von ca. 60 cm einzuhalten - ca. 40 cm. Wenn die Tomaten in mehreren Reihen gepflanzt werden, empfiehlt es sich, die Pflanzen in einem Schachbrettmuster anzuordnen, um Platz zu sparen. Zwischen den Reihen bleibt ein Abstand, der auch von der Sorte abhängt - von 40 bis 70 cm.

Nachdem sich nicht sehr tiefe Löcher gebildet haben, muss der Boden unbedingt desinfiziert werden. Zu diesem Zweck löst sich Kaliumpermanganat in Wasser, die resultierende Zusammensetzung sollte einen hellrosa Farbton haben. Brunnen werden reichlich mit einer Lösung bewässert, wonach Sie den Boden zusätzlich mit sauberem Wasser gießen können. Es ist wichtig, dass der Boden vor dem Pflanzen gut angefeuchtet ist. Nach dem Pflanzen wird nicht empfohlen, die Sämlinge mehrere Tage lang zu gießen.

Tomaten im Freiland anpflanzen: Schritt für Schritt Anleitung

Das Pflanzen von Tomatensämlingen im Freiland ist sehr einfach. Es genügt, die folgenden Empfehlungen zu befolgen:

  • Die Landung erfolgt erst nach Ablauf des Frosts und die Plus-Temperatur hält eine Woche an. Es kann Anfang Mai oder Juni sein.
  • Der Bereich sollte sonnig und gut belüftet sein, aber ohne Zugluft. Eine gute Wahl wäre der südöstliche, südwestliche oder südliche Teil des Geländes.
  • Nachdem der erste Blütenpinsel auf Setzlingen erscheint, kann er im Freiland gepflanzt werden. Auf den Sämlingen sollten mindestens 6 vollständig ausgebildete Blättchen erscheinen.
  • Das Einpflanzen von Setzlingen von Tomaten wird im Alter von 50 bis 60 Tagen empfohlen. Dieser Indikator kann jedoch je nach ausgewähltem Pflanzentyp variieren.
  • Vorbereitete Brunnen werden bewässert - nicht mehr als ein Liter Wasser pro Brunnen.
  • Sie müssen warten, bis das Wasser vollständig vom Boden aufgenommen ist.
  • Wenn sich die Sämlinge zum Zeitpunkt der Umpflanzung zu sehr dehnten, wurden einige untere Blätter abgeschnitten.
  • Nach dem Schnitt werden die Setzlinge vertieft in den Boden verpflanzt, die zusätzlichen Wurzeln im unteren Teil des Stängels versorgen die Tomaten zusätzlich mit Nährstoffen. Stark verlängerte Setzlinge werden schräg gestellt und müssen bis zur Hälfte des Stängels eingegraben werden.
  • Standard-Setzlinge werden aufrecht in ein Loch gesetzt und bis auf die Keimblattblätter vertieft.
  • Die Löcher werden erneut bewässert, und eine kleine Schicht trockener Erde wird darauf gegossen.

Es wird nicht empfohlen, Setzlinge dort zu pflanzen, wo Pflanzen wachsen, die schädlich sein können, z. B. Fenchel, Kürbis oder Kartoffeln. Das Wachstum von Tomaten wird durch die Nachbarschaft mit Zwiebeln, Basilikum, Vogelkirsche und Sellerie positiv beeinflusst.

Sämlingspflege

Die richtige und rechtzeitige Pflege der Sämlinge trägt zu einer guten Fruchtbildung bei. Um ein starkes Wurzelsystem zu entwickeln und die Pflanze mit der notwendigen Menge Sauerstoff zu versorgen, wird empfohlen, die Beete alle 2-3 Wochen zu lockern - das Werkzeug wird mindestens 8-10 cm tief in den Boden eingetaucht. Wenn der Boden ausreichend dicht ist, sollte dieser Vorgang häufiger durchgeführt werden.

Lockerung wird oft mit Unkraut kombiniert, da Unkraut eine echte Schädlingsinvasion hervorrufen kann. Das Gras speichert die Feuchtigkeit im Boden, wodurch hervorragende Bedingungen für die Entwicklung verschiedener Krankheiten geschaffen werden. Stark verdickte Betten sind schlecht belüftet.

Gießen und füttern

Die Bewässerung sollte direkt unter der Wurzel der Pflanze erfolgen, die Grüns nicht gießen. Wenn Sie aus vorhandenen Bewässerungssystemen wählen, entscheiden Sie sich am besten für eine Punktbewässerung. Durch das Einstreuen können sich die Blütenstände lösen und blasse Früchte bilden.

Bewässern Sie die Sämlinge nach dem Pflanzen nicht zu oft. Es wird ausreichen, mehrmals pro Woche Wasservorgänge durchzuführen. Es ist darauf zu achten, dass der Boden nicht austrocknet.

Beachten Sie beim Gießen von Tomaten die folgenden Tipps:

  • Übermäßiges Gießen ist schädlich.
  • Verwenden Sie zum Gießen Wasser mit Raumtemperatur.
  • Versuchen Sie beim Gießen, nicht auf Stamm und Blätter von Pflanzen zu gelangen, da dies zu Verbrennungen führen kann.
  • Das Gießen von Tomaten ist abends erforderlich, mit Ausnahme der heißen Sonnentage.
  • Vor dem Ernten, während der Blüte der ersten und zweiten Bürste, muss die Pflanze gegossen werden.

Für die gesamte Vegetationsperiode wird empfohlen, Tomaten 4-5 mal zu düngen. Die Fütterung erfolgt nach folgendem Schema:

  • Das erste Mal füttert 15 Tage nach dem Umpflanzen in Freilandkeimlinge. Hierfür können nahrhafte Aufgüsse von Vogelkot oder Königskerze verwendet werden, denen ein wenig Holzasche zugesetzt wird. Zu diesem Zeitpunkt fangen die Sträucher an, Knospen aufzunehmen, so dass sich das Ausbringen von Dünger positiv auf die Bildung von Frucht-Eierstöcken auswirkt.
  • Zweite Fütterung 10 Tage nach der zweiten Bürste auf den Büschen Blüten gehalten. Eine organische Infusion wird mit der Zugabe von komplexen Mineraldüngern in den folgenden Anteilen verwendet - 1 Esslöffel wird pro Eimer eingenommen. l Wenn die Tomaten groß sind, werden 1,5 bis 2 Liter Infusion unter dem Untermaß aufgetragen - nicht mehr als 1 Liter.
  • Dritte Fütterung sollte während der Reifung der ersten Tomaten durchgeführt werden. Die gleiche Nährstoffzusammensetzung wird verwendet, aber in diesem Fall ändert sich das Volumen - 500 ml Lösung werden unter jeden Busch gegossen.
  • Letzte Fütterung 15 Tage nach dem dritten durchgeführt. Ideal wäre die Verwendung von Industriedünger Agricola-3, in den Superphosphat eingebracht wird - pro Quadratmeter. m 4 l Lösung.

Lesen Sie hier mehr über das Füttern von Tomatensämlingen.

Stiefsohn

Die Bildung von Seitentrieben oder Stiefeln muss mit dem Wachstum von Tomatenbüschen erfolgen. Sie haben einfach keine Zeit zum Reifen, während sie eine große Menge an Nährstoffen entnehmen. Daher müssen sie in den frühen Stadien der Entwicklung der Büsche entfernt werden.

Auf jeder Pflanze bleiben 2-3 Hauptsprosse übrig. Zu Beginn der Reifung sollten sich keine Stiefsöhne auf den Büschen befinden. Seitentriebe mit einer Länge von 3 bis 5 cm werden entfernt und müssen in einem Abstand von etwa 1 cm vom Haupttrieb ausgebrochen oder eingeklemmt werden. Arbeiten Sie während des Eingriffs vorsichtig, damit keine großen Wunden an der Pflanze verbleiben. Es ist ratsam, den Stiefsohn am Morgen durchzuführen.

Tomaten-Krawatte

Große Sorten müssen zusätzlich gebunden werden. Dadurch fallen die Pflanzen nicht zu Boden und die Ernte wird erleichtert. Der Bindevorgang selbst ist sehr einfach:

  1. Neben jeder Pflanze, die gebunden werden soll, ist ein Stift installiert.
  2. Sie können an den Rändern der Reihe starke Pfähle graben und dann eine Schnur oder einen Faden dazwischen ziehen.
  3. Schnur sowie synthetische dicke Fäden gelten als ausgezeichnetes Material für Strumpfbänder. Der Hauptvorteil ist, dass sie nicht verrotten.
  4. Sie können Metall- oder Holzpfähle verwenden.
  5. Pflanzen an einen Haken oder Draht binden, muss nicht sehr fest sein.
  6. Zur Verstärkung der Stiele können Masche, Gitter oder Kappe aus Zweigen verwendet werden.

Bestäubung

Tomaten sind selbstbestäubende Pflanzen, die dieses Problem leicht bewältigen können. Eine große Hilfe bei der Bestäubung leisten Insekten - Hummeln und Bienen. Um sie auf die Baustelle zu locken, können Sie duftende Honigpflanzen wie Minze, Raps, Zitronenmelisse, Koriander, Senf und Basilikum anpflanzen.

In einigen Fällen ist eine künstliche Bestäubung erforderlich:

  1. Jeder Busch wird ein wenig geschüttelt.
  2. Sie können einfach auf einen blühenden Pinsel tippen, aber nicht zu hart.
  3. Dieser Vorgang wird morgens durchgeführt.
  4. Nachdem die Bestäubung abgeschlossen ist, müssen Sie die Tomaten mit warmem Wasser besprühen oder gießen, damit es von den Blumen herunterfließt.

Krankheiten und Schädlinge von Tomaten, Bekämpfungsmethoden

Es gibt einige Schädlinge, die Tomaten schädigen können. Die häufigsten sind:

  • Medwedka - ein Insekt, das sich in gut gedüngten und feuchten Böden ansiedelt. Zur Bekämpfung werden starke Insektizide eingesetzt, darunter Aufgüsse von Essig und rotem Pfeffer.
  • Drahtwürmer - Dies sind Larven, die mit einer dichten Schale bedeckt sind, die das Wurzelsystem der Pflanze schädigt. Zur Vorbeugung wird während der Vorbereitung des Standorts im Herbst eine Alkalisierung von sauren Böden durchgeführt.
  • Nagen Kugeln - Diese Raupen gelten als der gefährlichste Feind von Gemüsepflanzen. Zur Vorbeugung wird empfohlen, eine tiefe mechanische Bodenbearbeitung durchzuführen und rechtzeitig zu jäten. Wenn auf Tomaten Raupen in großer Anzahl vorkommen, müssen diese gesammelt und manuell vernichtet werden.

Tomaten können unter Kartoffelkäfer, Thripsen, Spinnmilben, Weißen Fliegen und Kürbissen leiden. Zur Bekämpfung dieser Schädlingsarten lohnt es sich, Insektizide zu verwenden.

Es wird empfohlen, alle 5-7 Tage ein vorbeugendes Besprühen der Tomaten mit Zwiebelinfusion und Bordeaux-Flüssigkeit durchzuführen. Wenn die Pflanze von einer gefährlichen Infektion betroffen ist, ist eine ernsthafte Behandlung erforderlich.

Tomaten sind häufig Krankheiten wie Scheitelfäule, Mosaik, Knollenfäule, fleckige Flecken, Anthracnose, Phomose usw. ausgesetzt. In diesem Fall ist es notwendig, die Pflanzen mit speziellen wirksamen Fungiziden zu behandeln, wobei die betroffenen Pflanzenteile entfernt werden müssen.

Angesichts der schweren Niederlage von Tomaten ist eine vollständige Zerstörung der Pflanzung erforderlich. Um die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens der Infektion zu minimieren, muss der Boden vor der neuen Saison mit Desinfektionsmitteln behandelt werden. Beispielsweise wird er mit einer Kupfersulfatlösung, einer heißen Kaliumpermanganatlösung, gegossen und tief gegraben.

Die Hauptfehler beim Anbau von Tomaten

Um die Ernte vor großen Verlusten zu schützen, lohnt es sich, sich mit den Fehlern vertraut zu machen, die unerfahrene Gärtner häufig machen:

  • Verstöße gegen den Zeitpunkt der Aussaat von Samen oder Setzlingen.
  • Verwendung von Tomatensorten, die für den Anbau im Gewächshaus bestimmt sind.
  • Der Erwerb von Sämlingen mit Blütenständen, da es sich um eine Verletzung der Eierstockbildung handelt.
  • Zu reichliches und häufiges Gießen führt zum Verfall des Wurzelsystems.
  • Übermäßiger Dünger.
  • Aussaat von Sämlingen im Freiland vorzeitig - Übertretung des Temperaturregimes wirkt sich negativ auf die Bildung von Eierstöcken aus.

Ernte

Mitten im Sommer beginnt die Erntezeit. Da es zu einer ungleichmäßigen Reifung kommt, müssen die Früchte jeden Tag geerntet werden. Sie müssen Tomaten ohne Stiele sammeln. Warten Sie nicht, bis die Früchte voll ausgereift sind, da sie bei Raumtemperatur eine perfekte Reife erreichen.

Um den Reifungsprozess zu beschleunigen, können Sie die Tomaten an einem gut beleuchteten und belüfteten Ort aufbewahren. Um die Reifung zu verzögern, wird empfohlen, die Früchte an einem kühlen und dunklen Ort zu lagern.

Sehen wir uns ein Video zum Anbau von Tomaten auf freiem Feld an. Was Düngen sein sollte und wie man versteht, welche Elemente der Pflanze fehlen, wie man Tomaten kneift und wie man die zukünftige Ernte um ein Vielfaches erhöht:

Pflege und Anbau von Tomaten sind nicht so schwierig, wie es zunächst scheinen mag. Es genügt, die obigen Hinweise zu befolgen und das regelmäßige Jäten, Düngen und Gießen nicht zu vergessen.

Wie bereite ich den Boden für die Aussaat vor?

Sie müssen im Frühherbst damit beginnen, das Land für die Bepflanzung vorzubereiten. Wenn es nicht im Herbst produziert wird, muss es im Frühjahr erfolgen. Dieser Vorgang ist obligatorisch, da sonst die Erde nach einiger Zeit austrocknet und schwer zu brechen ist. Darüber hinaus müssen Sie das Gelände umrunden und mit einem Rechen Grate organisieren.

Der Grabungsprozess umfasst das Entfernen von Rhizomen von Gras und Insektenlarven sowie das Einbringen von Düngemitteln, Gülle und Humus. Beachten Sie, dass das für Wurzelfrüchte vorgesehene Territorium nicht mit Humus und Dünger versetzt werden muss. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, Mineraldünger auf die Bodenoberfläche zu streuen, bevor Sie mit dem Graben beginnen.

In 6-7 Tagen nach dem Graben kann mit der Unkrautbekämpfung begonnen werden, die in Ihrer Region fest verankert ist. Dies geschieht wiederum mit einem Rechen. Nachdem der Mutterboden gequält wurde, wandeln sich die gekeimten Unkräuter an die Oberfläche und sterben ab. Um die Kontamination der Erde zu verringern, müssen im Abstand von 3-4 Tagen ca. 3 solcher Eingriffe durchgeführt werden.

Einer der wichtigsten Momente bei der Vorbereitung des Bodens für die Aussaat ist die Bildung von Beeten. Zu diesem Zeitpunkt sollten Stickstoffdünger hinzugefügt werden: Harnstoff und Ammoniumnitrat. Im Frühjahr fehlt dem Boden Stickstoff, daher ist eine solche Düngung von großem Nutzen. Mineraldünger muss auf den Boden gestreut und mit einem Rechen tief in die Beete gepflanzt werden. Außerdem sollte der Oberboden gut geebnet sein. Anschließend können Sämlinge gepflanzt oder in reichlich wässriger Erde gesät werden. Sämlinge sollten sehr sorgfältig in die Vertiefungen gepflanzt werden. Wenn Torfbehälter verwendet werden, müssen diese zerrissen werden, um das Wachstum des Wurzelsystems zu verbessern. Es ist wünschenswert, dass die Pflanzdichte nicht zu groß ist. Übrigens gilt der ideale Zeitpunkt zum Einpflanzen von Setzlingen als der Abend, an dem sich die Sonne bereits hinter dem Horizont versteckt hat.

Wir bereiten das Gewächshaus auf den Frühling vor. Wie bekomme ich einen hohen Ertrag?

Was ist ein Gewächshaus? Dies ist eine zuverlässige Konstruktion, die es ermöglicht, das ganze Jahr über Setzlinge herzustellen und verschiedene Kulturpflanzen anzubauen. Merkmale der Materialien, aus denen das Gewächshaus gebaut wurde, wirken sich direkt auf die Temperatur und andere Indikatoren der Luftumgebung aus. Wie Sie wissen, hat jede Pflanze individuelle Vorlieben bezüglich dieser Parameter. Die Vorbereitung des Gewächshauses für die Saison beginnt in der Regel nach der letzten Ernte.

Gartenbodenpflege

In einem jungen Garten wird der Boden locker gehalten, was durch eine Kombination verschiedener Verarbeitungsarten erreicht wird. Die verdichteten Lehmböden werden im Frühjahr (April-Mai) und im Herbst (September) ausgehoben. Im Sommer lockert es sich 3-4 mal nach dem Gießen und starken Regenfällen. Leichte Böden lösen sich weniger oft, wenn sie verdichtet werden. Bei jungen Bäumen liegen die Wurzeln nahe an der Oberfläche, was beim Lösen berücksichtigt werden muss.

In den Baumstammkreisen aus Apfel und Birne wird der Boden bis zu einer Tiefe von 8-12 cm ausgegraben, am Stiel ist er feiner, zum Reihenabstand hin tiefer. Der Sommeranbau ist auf eine Tiefe von 6 cm begrenzt. Beim Graben eine Schaufel in einem Radius relativ zum Baumstamm anbringen.

Dosen von Düngemittelelementen

Alter des BaumesJahr nach dem PflanzenFasskreisdurchmesser, mStickstoff, gPhosphor, gKalium g
1-2nd1-1,510-20
Jung3-42,525-4025-5025-50
5-6th3,035-5535-7035-70
Träger7.-83,545-7045-9045-90
9-144,050-80113140
Früchte15.-184,0150-190113140
über 184,0190-225113200

Mulchen

  • In jungen Gärten ist das Mulchen (Abdecken) des Bodens eine gute Technik. Als Mulch werden Torf, Mist, Kompost und Gras verwendet. Bei der Verwendung von Sägemehl oder Stroh ist es erforderlich, Mineraldünger (ca. 1/3 der festgelegten Dosen) für deren Zersetzung zu verwenden.
  • Laub auf leichten Böden wird nicht gegraben, sondern nur Unkraut beseitigt, auf schweren Böden wird in den Anfangsjahren im Herbst Mulchmaterial gepflanzt, um dessen Anbau zu beschleunigen. Das Mulchen fördert die Aktivierung mikrobiologischer Prozesse, beim Mulchen gefriert der Boden weniger und die Feuchtigkeit bleibt besser erhalten.
  • Unter der Laubdecke erwärmt sich der Boden im Frühling langsamer, gefriert aber im Winter weniger.
  • Mulch unter Bedingungen erhöhter Feuchtigkeit zersetzt sich schnell, so dass die Mulchschicht regelmäßig aufgefüllt wird.

Sodding

Ein weiteres System zur Bodenpflege ist Sodahumus. In diesem Fall wird der Boden ständig durchnässt.

  • Sie schließen den Garten oder einen Teil des Gartenbereichs für das 7. bis 8. Jahr, nachdem sie die Bäume gepflanzt haben.
  • Der Boden wird ein bis zwei Jahre vor der Aussaat der Gräser für die Begrünung vorbereitet. Es werden zwei bis drei Jahresdosen von organischen Düngemitteln und Phosphor-Kalium-Düngemitteln ausgebracht. Die Bodenoberfläche wird nach dem Graben planiert, wodurch das Mähen der Gräser erleichtert wird.

Aussaat

Der Boden wird vom Herbst oder Frühling vorbereitet. Samen von mehrjährigen Gräsern werden im frühen Frühling (April) oder im Sommer (Ende Juni - Anfang Juli) gesät, wenn es viel regnet. Zur Herstellung eines stabilen Rasens wird eine Rasen- oder Grasmischung aus Wiesenschwingel (300 g), Wiesen-Bluegrass (200 g pro 100 m²) ausgesät. Grassamen schließen oben mit einer Rührstange und verpacken in einer Eisbahn. Klee wird nicht gesät, da er unter den Bedingungen der Schattierung und der Verwendung von Stickstoffdüngern schnell stirbt.

Sorgfalt besteht im systematischen Mähen von Gras (4-6 Mal pro Saison) und dem Ausbringen von Mineraldüngern.

  • Im ersten Jahr nach der Aussaat wachsen Sämlinge von mehrjährigen Gräsern langsam und sozusagen unter dem Deckmantel von Unkräutern, die auf gedüngten Böden heftig wachsen. Unkräuter mähen 2-3 Mal, wenn sie eine Höhe von 15-18 cm erreichen, und kompostieren. Nach dem zweiten Mähen überwiegen mehrjährige Gräser im Gras, die die Unkrautvegetation im zweiten Jahr vollständig verdrängen.
  • Ab dem zweiten Jahr wird Gras ab dem dritten Mai-Jahrzehnt vier- bis sechsmal gemäht. Es ist sehr wichtig, das erste Mähen durchzuführen, wenn das Gras eine Höhe von nicht mehr als 20 cm erreicht, da mehrjährige Gräser in dieser Zeit etwa 50% der Nährstoffe, die sie während der gesamten Vegetationsperiode aufnehmen, aus dem Boden entfernen können. Das letzte Mal muss Mitte September gemäht werden, damit sich mehrjährige Gräser auf die Überwinterung vorbereiten können.

Die abgeschrägte Bodenmasse wird am besten über die gesamte Rasenfläche verteilt. Dann kehren die Batterien von verfallenden Kräutern zurück.

Organische Düngemittel tragen nicht zu einer konstanten Bodensodierung bei. Die Bodenbedingungen verbessern sich, wenn periodisch verstreuter morscher Torf oberflächlich verstreut wird. Mineraldünger werden in den gleichen Dosen wie Schwarzdampf verwendet, sie werden im Herbst auf die Oberfläche des Rasens, des Kalis und des Phosphors, im Frühjahr auf Stickstoff und im Frühjahr auf Sandlehm auf alle Düngemittel aufgetragen.

Soil Top Dressing

Bei erwachsenen Bäumen steigt der Verbrauch ihres Bodens an Nährstoffen, die für die Bildung der Ernte und die Vergrößerung des Baumvolumens aufgewendet werden. Um den Zustand der Bäume zu verbessern und die Verlegung der Blütenknospen zu verbessern, wird neben der Herstellung von Basisdünger (im Frühjahr oder Herbst) auch eine Deckendüngung der Bäume (nach der Blüte) angewendet. Verwenden Sie dazu Gülle und eine Lösung aus Mineraldünger.

  • 5-6 Eimer - pro Baum unter 10 Jahren,
  • 7-10 Eimer - an einem Baum von 12-18 Jahren,
  • 12-15 Eimer - an einem älteren Baum.

In regelmäßigen Abständen (nach 5-6 Jahren) Furchen und Grunddünger herstellen. Dann werden gemäß der Kronenprojektion Rillen mit einer Tiefe von 25 bis 30 cm und einer Breite von 1 bis 2 Eimern Kompost oder Mist zu jedem Längenmeter unter Zugabe von 250 g Superphosphat und 100 g Kaliumchlorid herausgegraben.

Während der Vegetationsperiode werden 1-3 Dressings gemacht: das erste - nach der Blüte, das folgende - nach 1,5-2 Wochenintervallen.

Bäume besprühen

Die optimalen Bedingungen zum Besprühen von Bäumen werden morgens bei einer Temperatur von 18-20 ° C und feuchter Luft geschaffen. Die Konzentration der gesamten Mineraldüngerlösung sollte während der Vegetationsperiode 1,5-2% nicht überschreiten.

  • Superphosphat: 1% (100 g pro 10 l),
  • Kaliumchlorid: 0,2% (20 g),
  • Harnstoff: 0,3% (30 g).

Das Superphosphat wird einen Tag vor der Herstellung der Mischung in Wasser gelöst und die Superphosphatlösung vom Niederschlag abgelassen. Eine Fütterung mit Harnstoff oder Harnstoff mit Kaliumchlorid ist ebenfalls wirksam.

Zusätzlich zum Sommer-Top-Dressing wird beim Herbst-Top-Dressing eine konzentrierte Harnstofflösung (500 g pro 10 l Wasser) verwendet. Andere Düngemittel sind für diesen Zweck nicht geeignet. Das Besprühen der Bäume erfolgt vor dem Laubfall, wenn die ersten gelben Blätter erscheinen. Es füllt die Stickstoffreserven im Baum auf und dient als Mittel zur Bekämpfung von Schorf.

Mit einem Mangel an Spurenelementen werden sie auf den Boden aufgetragen oder es wird ein nicht wurzelnder Verband verwendet. Kulturböden enthalten alle Spurenelemente und brauchen diese nicht.

  • Getrocknete Torfmoore benötigen häufig Bor und Kupfer.
  • Bekannte saure Böden sind Mangan und Molybdän.
  • Sandböden sind in der Bohrung.

Bewässerung des Bodens

Die meisten Regionen Russlands sind für den erfolgreichen Anbau von Obstbäumen ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt. Ein Teil der Frühlings- / Sommerperiode (Mai - Juni) oder der zweiten Julihälfte kann jedoch trocken sein. Dann ist die Bewässerung wirksam. Am häufigsten wird der Bedarf an ihnen am Ende der Blüte beobachtet, und in Zeiten intensiven Wachstums von Bäumen mit anhaltender Dürre werden die Bäume wiederholt bewässert.

  • Bei der Befeuchtung sandiger Böden ist die Bewässerungsrate geringer als bei Lehmböden. Der ungefähre Wasserverbrauch für eine Bewässerung beträgt 3-4 Eimer pro 1 m².
  • In einigen Jahren, wenn der Herbst trocken ist, wird am Ende der Vegetationsperiode (Ende September - Anfang Oktober) auf die Winterbewässerung zurückgegriffen.
  • Durch reichliches Gießen (7-10 Eimer Wasser pro 1 m²) wird die gesamte Tiefe der Wurzeldurchdringung mit Bodenfeuchtigkeit versorgt. Wenn das Grundwasser dicht ist, verringert sich die Bewässerungsrate.
  • Die besten Bedingungen für Bodenfeuchtigkeit sind gegeben, wenn die Grenze der angefeuchteten Schicht mit der oberen Linie des feuchten Bodens zusammenfällt.
  • Die Winterbewässerung schafft im Winter ein günstiges Wasserregime im Boden und schützt den Baum vor dem Austrocknen im Winter.

Vor dem Gießen wird jeglicher Bodentyp zur besseren Wasseraufnahme aufgelockert. Das Gießen kann durch Einstreuen, Auskleiden entlang der Furchen oder in den Stammkreis erfolgen. Bei der Bewässerung des stielnahen Kreises ordnen sie mit Hilfe einer Erdwalze eine Schüssel an, in die Wasser eingelassen wird. Bei der Furchenmethode wird Wasser in 3-4 Furchen mit einer Tiefe von bis zu 15 cm gegossen, und zwar in einem Abstand von 50-80 cm vom Stiel und im gleichen Abstand voneinander entlang einer Reihe oder um den Baum. Nach dem Gießen und Trocknen des Bodens werden die Furchen geebnet und der Boden mit einem Rechen gelockert.

Bei trockenem Wetter wird damit Feuchtigkeitsmangel nicht negativ bewertet.

Auf Haushaltsgrundstücken wird es entlang von Wegen oder Zäunen bei Rennen gepflanzt.

Die Sanddornbepflanzung beginnt Mitte April und endet am Ende.

Im häuslichen Garten sollten Filzkirschen gepflegt werden.

Essbares Geißblatt - eine der jungen Beerenkulturen im Garten von Ro.

Organische Düngemittel werden gleichmäßig über die Fläche ausgebracht. Dafür wird ausgemessen.

Gelblich-weiße Raupen mit schwarzer Farbe b.

Landungsarbeiten können im Herbst und Frühjahr durchgeführt werden.

Die Quelle der Pflanzenernährung und erhöhte Fruchtbarkeit.

In diesem Artikel beschreiben wir detailliert die Form der Struktur des Quadrats.

Mehltau, weiße und schwarze Flecken, rostig.

Bodendesinfektion

Wenn Gemüse- oder Obstkulturen an einem Ort und sogar in einem geschlossenen Raum angebaut werden, wird der Boden früher oder später erschöpft und ist unglaublich anfällig für Infektionen durch verschiedene Krankheiten, Mikroben und andere Schädlinge. Daher kann man nur von hohen Erträgen träumen. Deshalb ist es so wichtig, sich um die Bodendesinfektion im Gewächshaus zu kümmern, einem der wichtigsten Prozesse. Es wird auf verschiedene Arten durchgeführt. Wir präsentieren Ihnen die beliebtesten unter ihnen:

1. Dämpfen. Dies ist vielleicht die einfachste und beliebteste Methode, bei der der Boden mit kochendem Wasser verbrüht und mit einem Film bedeckt wird. Der entscheidende Vorteil dieses Verfahrens ist seine Wirtschaftlichkeit.

2. Kupfersulfat. Um eine solche Lösung herzustellen, fügen Sie 1 EL hinzu. Vitriol auf 10 l Wasser. Aufgrund der Toxizität dieses Stoffes ist es sehr wichtig, bei der Verwendung alle Regeln und Empfehlungen zu beachten.

3. Formalin. Diese Lösung ist sehr effektiv bei der Bekämpfung verschiedener Parasiten. Sie müssen Gräben im Voraus vorbereiten und ein wenig Formalin in sie gießen, dann alles mit Erde auffüllen. Danach muss das Gewächshaus fest verschlossen und 2 Wochen lang nicht geöffnet werden. Öffnen Sie den Raum nach 14 Tagen und lüften Sie ihn ordnungsgemäß.

4. Chlorkalk. Ein weiteres beliebtes Mittel zur Desinfektion eines Gewächshauses, das über den gesamten Bereich des Gewächshauses verteilt ist.

5. Begasung. Eine der effektivsten Methoden, die sich durch Sicherheit und hohe Leistung auszeichnet. Zur Begasung wird ein Schwefelblock verwendet: Er wird in der Mitte des Gewächshauses platziert und in Brand gesteckt. Bei seinem Zerfall wird ein Gas freigesetzt, das Parasiten zerstört. Zum Zeitpunkt dieses Verfahrens sollte das Gewächshaus fest verschlossen sein. Nach der vollständigen Verbrennung des Checkers muss das Gewächshaus 2-3 Wochen lang belüftet werden.

Erfahrene Gärtner und Gärtner empfehlen, den Boden bei der Verarbeitung von Gewächshausböden zu aktualisieren. Am besten nehmen Sie neues Land von einem Ort, an dem nichts wächst - so erhalten Sie die Garantie, dass es mit nichts infiziert ist.

Sie können auch den alten Boden im Gewächshaus desinfizieren und dann eine neue Bodenvorbereitung Ihrer eigenen Vorbereitung hinzufügen. Zum Kochen benötigen Sie Humus und organischen Dünger (Streu, Mist, Sägemehl, Sand, Kalkstein, Torf). Das Einbringen von anorganischen Düngemitteln in den Gewächshausboden entscheidet der Eigentümer des Gewächshauses. Zum Beispiel erfordert der derzeit beliebte ökologische Landbau keine Düngung aus Mineraldüngern.

Um eine gute, umweltfreundliche Ernte zu erzielen, sollten die Beetoberseiten regelmäßig mit Kompost gemulcht und die Blätter mit Mikroelementen besprüht werden. Das Pflanzen in Gewächshäusern sowie im Freiland erfordert die Einhaltung der Fruchtfolge bei Gemüsepflanzen. Wenn die gleichen Pflanzen an einem Ort angebaut werden, ist es wichtig, die Bodenfruchtbarkeit sicherzustellen. Dies geschieht ganz einfach: Entfernen Sie die oberste Schicht und ersetzen Sie sie durch nahrhafte Erde.

Wie kann der Zustand des Bodens im Gewächshaus verbessert werden?

Die Bodenvorbereitung für die Aussaat sollte mit dem Aufwärmen beginnen. Dazu müssen Sie Gräben über die Grate ziehen und heißes Wasser hineinschütten. Dank dieser Maßnahme steigt die Temperatur des Bodens auf 10-14 ° C. Für eine gute Erwärmung der Erde können Sie die Betten auch mit einer sehr dichten Folie abdecken. Nachdem der Boden gut aufgewärmt ist, müssen Düngemittel hergestellt werden. Erfahrene Gärtner empfehlen, Gründünger anzupflanzen. Diese Methode trägt zur Entwicklung spezieller Mikroorganismen bei, die die Struktur des Bodens verbessern und eine heilende Wirkung auf die Hauptkultur haben. Nach der Düngung sollte der Boden gepflügt werden. Nach 8-13 Tagen kann mit dem Pflanzen begonnen werden.

Allgemeine Richtlinien zur Bodenvorbereitung

Um alles richtig zu machen und den Boden für zukünftige Pflanzungen, Gärtner und Gärtner vorzubereiten, sollte man solche Merkmale berücksichtigen:

1. Die mechanische Zusammensetzung. Es gibt 3 Bodentypen: leicht, mittel und schwer. Die meisten Pflanzen bevorzugen mittlere Böden sowie sandigen Lehm (etwas heller als mittel). Um schweren Lehmboden leichter zu machen, muss Sand hinzugefügt werden, und leichter Sandboden, in dem wenig Nahrung vorhanden ist, erhöht die Menge an organischem Kompost.

2. Säure. Mit zunehmendem Säuregehalt des Bodens verschlechtert sich der Zustand der Kulturpflanzen - die Entwicklung nützlicher Mikroorganismen, die gestoppt werden müssen. In dieser Situation müssen Additive auf Kalkbasis zugesetzt werden. Das Pflanzenwachstum verlangsamt sich erheblich, wenn der Boden neutral ist. Für den Anbau von Kulturpflanzen (mit Ausnahme von Gurken, Kohl, Rüben und schwarzen Johannisbeeren) in solchen Böden ist es erforderlich, die Beete durch Mulchen mit Kompost mit Kiefernsägemehl anzusäuern.

3. Salzgehalt. Eines der schwierigsten Probleme, mit denen Gärtner und Gärtner zu kämpfen haben, ist die Versalzung des Bodens. Wenn der Boden salzig ist, wachsen die Pflanzen unglaublich langsam. Außerdem wird ihre Entwicklung erheblich gehemmt. Das Vorhandensein von Quinoa und Wermut auf dem Gelände zeigt den Salzgehalt des Bodens an. Um die Situation zu korrigieren, sollten Sie eine große Menge Kompost, Gründünger und Humus herstellen. Zur Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit wird Putz verwendet. Die Essenz dieses Verfahrens ist einfach: Nach dem Graben des Bodens streut Gips entlang seiner oberen Schicht. Der nächste Schritt ist die Aussaat von Gründüngung (Blattsenf). Wenn es wächst, muss die Erde ausgegraben werden.

Es ist wichtig zu bedenken, dass vieles von der kompetenten Vorbereitung abhängt: Wie intensiv keimen die Samen, wie schnell erscheinen die Sämlinge, das Wurzelsystem wird gestärkt und natürlich wie hoch der Ertrag sein wird. Die Einhaltung der Technologie und der Regeln für die Vorbereitung des Bodens trägt zur Schaffung geeigneter Bedingungen für die Erwärmung der Oberflächenschicht bei, verbessert die Wasser- und Luftverhältnisse und zerstört Unkräuter und verschiedene Schädlinge. All dies ermöglicht eine gute und ordnungsgemäße Bepflanzung, die in Zukunft eine solide Ernte von hoher Qualität bringen wird!

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